التصنيف: شاشوف ثقافة

قد تكون لقطة من الحياة اليومية في جبال الأنديز—ربما سوق، تتسلق فيه تماثيل صغيرة فوق الفواكه واللحوم، أو احتفال يتم فيه الرقص الآلاف من المحتفلين بأزياء ملونة، وجوههم مصنوعة من الفرح المتفجر، وعلب صغيرة من بيرة بيلسن ملقاة على الأرض. يقدم البعض تفسيرات دينية للحياة الآخرة؛ بينما يحتفظ الآخرون بلحظات من تاريخ البلاد. تقليديًا، تُصنع الأشكال التي تشكل داخل الـ retablo قطعة بقطعة، من مركب من الحجر المطحون، مثل الألاباستر أو الجير، ممزوجًا بمواد لاصقة مثل نشا البطاطس ولب الصبار؛ ثم تُرسم أدق التفاصيل يدويًا، تقليديًا باستخدام صبغات الأنيلين، لعملية قد تستغرق عدة أشهر أو سنوات لتحقيقها. ساعة تلو الأخرى، يومًا بعد يوم، يُحيي صانعو الـ retablos—أي صانعو الـ retablos—الحياة في المشاهد التي يريدون مشاركتها…

---

بقعة الحرفة: مجموعات الماهجونغ في هونغ كونغ

الماهجونغ، لعبة الاستراتيجية الاجتماعية المحبوبة التي نشأت في جنوب الصين في القرن التاسع عشر، يلعبها ملايين الأشخاص حول العالم. في المدن عبر آسيا، يجتمع عشاق الماهجونغ في الشوارع والحدائق والأماكن العامة حتى يومنا هذا. ومع ذلك، فإن الحرفة التي دعمت اللعبة لعدة قرون أصبحت صعبة المنال. تُصنع معظم مجموعات بلاطات الماهجونغ الحديثة بمساعدة الآلات، حيث يتم ختم تصميماتها من خلال قوالب بلاستيكية. تلعب الأجيال الشابة اللعبة على أجهزتهم، مما جعل ممارسة صنع البلاطات—التي كان يتم صنعها في الأصل باستخدام مواد مثل الخشب أو العاج—باليد شبه منقرضة. الحرفة، التي تم إعلانها من التراث الثقافي غير المادي في هونغ كونغ قبل عشر سنوات، تتضمن قطع وشحذ البلاطات ثم نحت وتلوين شخصيات ورموز الماهجونغ على السطح. (يمكن أن يستغرق إنتاج مجموعة من 144 بلاطة بين ثمانية إلى عشرة أيام، بتكلفة تصل إلى 10 مرات أكثر من النسخ المقلدة التي تُنتَج بشكل جماعي بواسطة الآلات.)

في هونغ كونغ، يحتفظ عدد قليل من الحرفيين مثل تشيونغ شون كنج بالحرفة حية–في الوقت الحالي. كنج هو الجيل الثالث من مالكي ومتحدي الأعمال في Biu Kee Mahjong، وهو واحد من العدد القليل من متاجر الماهجونغ المنحوتة يدويًا المتبقية في المدينة. يقع متجره عبر الشارع من سوق معبد ستريت الليلي الشهير في حي جوردون العمالي، وهو المكان الذي يقضي فيه كنج معظم أيامه، وهو ينحت بعناية التصاميم التقليدية والمخصصة للعملاء من جميع أنحاء العالم في كل بلاطة بطول بوصة واحدة. على الرغم من أنه قضى ستة عقود في العمل، يعترف كنج بأنه لا يعرف كيف يلعب. “في يوم عطلتك الوحيد في السنة”، يقول، “ليس لدي وقت للعب الماهجونغ.” —يوليا دينيسيوك

---

هذه جزء من مجموعة من القصص التي تسلط الضوء على الحرف الماهرة التي تتمتع بجذور عميقة – ومع ذلك أحيانًا تكون أقل تعرضًا – حول العالم وكيفية تجربتها. اقرأ المزيد هنا.

بنغ، بنغ. طرقة، طرقة. رنين، رنين. في باščaršija التاريخية، المدينة القديمة في سراييفو، أسمع السيمفونية المعدنية قبل أن أراها.

أتابع الصوت عبر الأزقة المرصوفة بالحجارة في كزانجيjska čaršija، حي النحاس القديم، حيث كان الحرفيون يشكلون المعدن بالمطارق منذ الإمبراطورية العثمانية. تتناثر الأشياء اللامعة من كل واجهة محل: أهرامات من أباريق القهوة المصنعة يدويًا تتلألأ في شمس الظهيرة، قذائف هاون مهملة تنبت أزهارًا، وأطباق من علب الطلق الفارغة مصنوعة إلى أقلام حبر جاف. إن إعادة استخدام بقايا حرب ليست بعيدة ليستعيد هويته السياحية يتماشى مع كل ما فهمته عن البوسنة والهرسك – وشعبها المتسم بالمرونة بشكل ملحوظ – خلال الأسبوع الماضي. لكل قدم مزروعة في ماضٍ مؤلم، هناك عينان مشدودتان إلى مستقبل أكثر أملًا.

لهذا السبب تجذبني فكرة ” Vitrina Concept “. متواجدة بين ورش العمل القديمة، تبدو هذه المتجر وكأنه يتحدى التقليد بتصميمه العصري. عرض واجهة المتجر بسيط – ألوان دافئة من الخشب ومساحات بيضاء نظيفة تبرز الأرفف المنحوتة يدويًا، وأواني الزهور الجذابة، ومجموعات القهوة البوسنية التقليدية. بدافع الفضول، أقرر الدخول.

افتتحت نايدة كرالجيتش المتجر قبل خمس سنوات لدمج اثنتين من أعرق الحرف في البوسنة: صناعة النحاس ونحت الخشب من كونجيتش، وهو شكل فن معترف به من قبل اليونسكو تم نقله عبر الأجيال في مدينة كونجيتش، التي تقع على بعد ساعة تقريبًا جنوب غرب سراييفو. كل شيء في متجر كرالجيتش له فائدة – دزاز طويلة اليد، وطاولات جانبية محفورة بشكل مزخرف – لكن كل قطعة متأثرة بالتقاليد العريقة.

تعلمت أول مرة عن نحت الخشب من كونجيتش من شركة السياحة المحلية الممتازة “Meet Bosnia”. أطلق المؤسس إدين أوجيرسفيتش وفريقه جولة الطعام والحرف الأولى في سراييفو في عام 2021 للمساعدة في الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض بعد ملاحظتهم لطوفان من الهدايا التذكارية التجارية. مع انحسار نحت الخشب وصناعة النحاس وصناعة الجلود وغيرها من المهن، يقول إنه من الضروري “استخدام السياحة ليس فقط لسرد قصصهم – ولكن للمساعدة في إبقائهم أحياء.”

تقدم “Meet Bosnia” جولات خاصة تركز على الحرفيين لورش العمل العائلية من جميع المقاييس. قد تشمل الرحلة النموذجية زيارة إلى “زاناط”، العلامة التجارية المعروفة عالمياً، و”براشا نيكسيتش”، وهو ورشة أكثر حميمية على بُعد بضع أبواب. يمكن للضيوف مشاهدة المعلمين أثناء العمل – مع الأزاميل والأدوات في أيديهم – يقومون بتشكيل، ونقش، وزخرفة الخشب. بينما تتCurl الشظايا من خشب القيقب والجوز كشرائط على طاولة العمل، يظهر نمط ببطء – أرابيسك بوسني، هندسي وعضوي في نفس الوقت، دوامات من الورد، أو ربما أوراق البلوط ونقاط النجمة المتداخلة.

بإذن من WAGA

تم إطلاق أول مجموعة رسمية للعلامة التجارية من قبل أورهان نيكسيتش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في عام 2015، لكن عائلته كانت في مجال نحت الخشب وصناعة الأثاث منذ عام 1919. زاناط تعني “الحرفة” باللغة البوسنية، واليوم تضم الشركة حوالي 50 حرفيًا. وهي معروفة بتوسيع مهنة كانت تهيمن عليها الذكور سابقًا لتشمل النساء والحفاظ على تاريخها من خلال متحف نحت الخشب في كونجيتش. تم تدشين المتحف بعد تسجيل الحرفة في قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لليونسكو في عام 2017، ويكرم المتحف حياة ومعيشة نحاتي الخشب في كونجيتش والإبداع الريادي الذي مكن الحرفة من البقاء على قيد الحياة عبر حروب متعددة واضطرابات سياسية تحت يوغوسلافيا الاشتراكية.

هذه جزء من مجموعة من القصص التي تبرز مراكز الحرف التقليدية المتجذرة بعمق – ولكن أحيانًا أقل عرضًا – حول العالم وكيفية تجربتها. اقرأ المزيد هنا.

في مختبر تشينين بينغاتا في الطرف الغربي من مدينة ناهة في محافظة أوكيناوا اليابانية، يركز الفنان من الجيل العاشر توما تشينين على قطعة قماش تحمل تصويرًا لزهور الكركديه على قماش أصفر. في المساحة المضيئة والهوائية، تُمد صفوف مرتبة من الأقمشة الملونة لتجف على الجدران. على طاولة طويلة وضيقة، تقوم امرأة بنحت تصميم مزخرف لطائر الإوز وزهور الفاوانيا في قالب، مستخدمةً مستطيلًا من التوفو المجفف كلوح تقطيع. بينما ترسم أخرى سمكة الكوي بمزيج من الألوان الأرجوانية، والزرقاء، والوردية، مغموسة أصابع فرشاتها القصيرة في صبغة حمراء مخلوطة بحليب الصويا. تبدو حركات الحرفيين البطيئة مثل رقصة تأملية. يشرح تشينين أن العملية التي تستغرق من شهرين إلى ثلاثة، والتي تتضمن وضع قناع على أجزاء من القماش باستخدام معجون صبغ مقاوم يعتمد على الأرز، لم تتغير تقريبًا منذ عهد مملكة ريوكيو، الأمة التجارية التي كانت تملك لغتها وعاداتها وثقافتها والتي ازدهرت في أوكيناوا لنحو 450 عامًا بدءًا من القرن الخامس عشر.

بينما تشتهر اليابان بخزافتها وحريرها وأوراق واشي، فإن تقليد صبغ القالب المقلل المعروف باسم بينغاتا يتصدر في أوكيناوا. أصبحت المحافظة مشهورة بشواطئها الساحرة ونمط الحياة الصحي الذي جعلها واحدة من خمس “مناطق زرقاء” في العالم، لكن حرفتها الفريدة هي أيضًا مفتاح لهويتها. مستلهمة من الأقمشة المستوردة التي تستخدم تقنيات الصبغ المقاومة مثل التانكيم الأزرق الصيني والبكت من إندونيسيا، نشأت بينغاتا كجزء من خزانة ملابس الملوك في ريوكيو. ولكن بعد أن ضمت اليابان المملكة في عام 1879، تراجعت الممارسة. لقد تكبدت معركة أوكيناوا عام 1945، بالإضافة إلى كلفتها لأكثر من 100,000 مدني، تدمير معظم ألوان بينغاتا والقوالب. لكن بعد الحرب، سعى عدد قليل من الحرفيين لإعادة إحياء الحرفة. واليوم تستمر سلالتهم في عملهم.

بينما أسير في الهواء الدافئ والرطب وسط مدينة ناهة، لا تزال آثار الحرب واضحة. في حين أن الصور الجوية لأوكيناوا تفاجئ ببهتة مياهها الفيروزية والشواطئ البيضاء، تقدم ناهة على الأرض درسًا غير متوقع في العمارة الوحشية – ثمار جهود إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية التي أعادت بناء المدينة المدمرة باستخدام مواد بأسعار معقولة من تلك الفترة. أواصل طريقي في شارع كوكوساي دوري، وهو شارع تسوق شعبي محاط بأشجار النخيل، متجاوزًا التماثيل الفخارية والبورسلينية الذكورية والأنثوية من شيدا التي تحمي من الشر عند كل باب وزجاجات من مشروب الحابوشو الطبي مع ثعابين ملتفة في القاع. في كل مكان ألتفت إليه، تُعرض الأقمشة ذات الزهور والنباتات والأسماك والطيور على الأرفف. أصبحت بينغاتا الآن مشهدًا شائعًا في متاجر الهدايا التذكارية في أوكيناوا، لكن لرؤية المهارة وراء هذه الحرفة، أذهب إلى ورشة عمل إيشي شيRoma.

شيRoma هو حرفي من الجيل السادس عشر يدير استوديوه المكون من ثلاثة طوابق قرب علامة ناهة الرئيسية، قلعة شوري من عصر ريوكيو، في نفس المكان الذي عمل فيه جده إيكي شيRoma. بينما نمر عبر الأرفف التي تحتوي على قوالب وفرش، يخبرني شيRoma أن جده عاد لممارسة بينغاتا بعد عامين من الحرب، بينما كان لا يزال في معسكر للسجناء الأمريكيين. كانت عائلة شيRoma، إلى جانب عائلة تشينين، واحدة من ثلاث عائلات أصلية كلفها بلاط ريوكيو بصنع القماش الملكي. مدفوعًا بهذا الإرث، استخدم إييكي أي أدوات استطاع العثور عليها (أكياس الدقيق كلوحات قماشية، وقطع الساعات كأدوات لنحت القوالب، وأحمر الشفاه كصبغة) لصنع بطاقات تهنئة بمناسبات بينغاتا لجنود أمريكيين. “لقد أراد حماية الثقافة الريوكيوية”، يقول إييشي.

في ورشة يuki مياجي في نكجين، قرية هادئة على الساحل الشمالي لأوكيناوا، تم مد شريط بينغاتا واحد بتصاميم زهرية كبيرة عبر طول الغرفة على نمط الممر. على عكس شيRoma وتشينين، مياجي هي فنانة فردية. بعد دراستها للنسيج في الجامعة في منطقتها الأصلية توهوكو، انتقلت إلى أوكيناوا للتدريب تحت إشراف سيكيغن تشينين، أحد أحفاد العائلات الثلاثة الأصلية لبينغاتا. “أنا انجذبت لجمال بينغاتا”، تخبرني مياجي. “رؤية الألوان الزاهية تنبثق على الحرير الأبيض هو سحر حقيقي.” تُباع أعمالها في جومونجيا، أقدم محل كيمونو في ناهة، والذي يبيع الملابس الاحتفالية والعادية لأكثر من قرن. بينما تم تدمير الموقع السابق خلال الحرب، فإن النسخة الحالية قد عملت على كوكوساي دوري خلال الأربعين عامًا الماضية.

يعمل استوديو توما تشينين الذي يتم الحجز فيه مسبقًا مع حوالي 10 حرفيين لإنتاج كيموناته الشهيرة من بينغاتا، التي قد تصل أوقات انتظارها إلى عام. تستمد غالبية صانعي بينغاتا في أوكيناوا رزقها من طلبات الكيمونو الفردية والجملة من اليابان الرئيسية، لكن تشينين، الذي يمارس بينغاتا منذ أن كان في السادسة عشرة، يأمل أن يكتشف المزيد من الناس حول العالم هذه الحرفة. “بينغاتا ليست مجرد قطعة قماش”، يقول لي. “إنها عن الاتصال مع الآخرين والأمم من خلال التجارة.” خلال أوقات ريوكيو، يشير إلى أن الأصباغ لم تستخدم فقط مكونات محلية أصلية مثل لحاء شجرة الفوكوغي، ولكن أيضًا مستوردات أجنبية مثل قشور الحشرات، وهي حشرات موطنها أمريكا الجنوبية. بالنسبة لتشينين، كان حرفيو ريوكيو مثل الدبلوماسيين، حيث قاموا بتحسين التقنيات الأجنبية وصدروا إبداعاتهم إلى جميع أنحاء العالم، تمامًا كما يسعى للقيام به اليوم. “لقد sobrevivió entreغابات بسبب قصته”، يقول.

عند نهاية رحلتي، أعود إلى كوكوساي دوري لزيارة كاystون، متجر الحرف اليدوية الفاخرة عبر الطريق من كونديندا، غرفة تذوق الأطباق من ريوكيو التي تتسع لـ 30 مقعدًا. بعد أرفف الفخار الأزرق الداكن والرمادي، يشد انتباهي انفجار من الألوان. كهدية تذكارية أخيرة، أشتري حقيبة لافتة بها طائر العنقاء ذي الأجنحة الحمراء، طائر أسطوري بريطاني غالبًا ما يوجد في تصاميم بينغاتا، يرقص بهجة بين زهور الفاوانيا الأرجوانية على قماش أصفر غني. حين أعود بها إلى الوطن، أفكر في كلمات وداع إيشي شيRoma. “أوكيناوا جزيرة صغيرة وقد واجه شعبنا مصاعب شديدة، لكنهم قبلوا ما حدث، محولين هذا الماضي إلى شيء إيجابي. من خلال بينغاتا، أريد لأطفالي أن يفهموا أن العالم جميل.”

ظهر هذا المقال في عدد سبتمبر/أكتوبر 2025 من كوندي ناست ترافيلر. اشترك في المجلة هنا.

هذه جزء من مجموعة من القصص التي تركز على المراكز الحرفية العميقة الجذور – ولكنها أحيانًا أقل تعرضًا – حول العالم وكيفية تجربتها. اقرأ المزيد هنا.

في أحواض بناء السفن في ماتوندوني، قرية هادئة في لامو على طول الساحل الشمالي لكينيا، فإن شكل الوسيلة البحرية التقليدية “داو” وهو يأخذ شكلًا هو رؤية شائعة، هيكلها العظمي يلوح مثل كائن قديم غسل على الشاطئ. هنا، تدق المطرقة على المسامير، وتخدش المناشير على الخشب، وأحيانًا، تعود لحن من بوبي مارلي إلى الحياة من راديو قديم. الهواء معبأ بملح البحر ورقائق الخشب، وصوت الهياكل الخشبية تصرخ برفق بينما يتحرك البناؤون بصبر هادئ مثل الرجال الذين يعرفون أنه لا يمكنك استعجال حرفة عاشت لمئات السنين. هنا، لا يزال يتم صنع “داو” بالطريقة السواحيلية: ببطء، يدويًا، من الذاكرة، وببركة من الله.

تم بناء وسيلة “داو” الخشبية، السفن المميزة لساحل شرق أفريقيا، والإبحار بها في لامو لقرون. اليوم، تجلس العديد من القوارب القديمة مهجورة على الشاطئ.

تصاميم داخلية سواحيلية أنيقة

لمئات السنين، كانت هذه القوارب مركزية في تجارة المحيط الهندي، حيث تحمل البضائع مثل خشب المانغروف والعاج من شرق أفريقيا إلى عمان والهند، وتعود بأقمشة، وتمور، وبورسلين. حولت هذه التجارة ساحل سواحيلي إلى نقطة التقاء ثقافات وتأثيرات – خيط بحري يربط القارات من خلال الرياح، والخشب، والماء. إن الإرث الدائم هو أحد الأسباب التي جعلت لامو مدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. تتألف الجزيرة من عدة قرى، كل منها لها شخصيتها الخاصة، ولكن ماتوندوني هي واحدة من آخر معاقل بناء القوارب التقليدية.

في هذه القرية الجذابة، التي تبعد 20 دقيقة عبر القارب من المدينة القديمة في لامو، لا تزال الحياة ريفية وحرفية. إنها فسيفساء من منازل بسيطة مبنية من الحجر مع أسطح من النخيل، متجمعة على طول مسارات رملية ضيقة. تسرح الحمير بحرية، والأطفال يطاردون بعضهم البعض حفاة. الحياة هنا بسيطة، ولكن وراء هذه البساطة تكمن تاريخ طويل من الحرفية. مع ذروة التجارة على ساحل السواحيلي في الثلاثينيات والأربعينيات، كان تقريبًا كل منزل هنا مرتبطًا بالتجارة: كـ”فندي” (حرفي)، بحار، أو مزود لخشب المانغروف.

اليوم، لا تعمل سوى عدد قليل من أحواض البناء. تم استبدال قوارب الفيبرغلاس – الأرخص، والأخف، والأسرع في البناء – بشكل كبير “داو” التقليدي. تستغرق السفن اليدوية شهورًا؛ بينما تكون قوارب الفيبرغلاس جاهزة في أيام. العديد من القوارب القديمة الآن تجلس مهجورة على الشاطئ، حيث تم تبديل أشرعتها بمحركات. ومع ذلك، يواصل قليل من بناة المراكب المحترفين، مفضلين الذاكرة على الآلات في عمل حنون من المقاومة.

شلالي شي محمد – المعروف محليًا باسم فندي شلالي – قام ببناء “داو” لمدة 45 عامًا كجزء من سلالة مشهورة من بناة المراكب التي تعود إلى جده الأكبر. “ما شاء الله، كان هناك الكثير من “داو” حتى لا يمكنني عدها”، يقول بفخر. “أترك اسمي على معظمها – فندي شلالي – مثل فنان يوقع عمله.” لكنه يخشى أن تنتهي الحرفة معه. “أعطاني الله فقط بنات، لذا حاولت تدريب الفتيان الصغار في القرية، لكن ليس لديهم أي اهتمام. إنهم يريدون وظائف أسهل.”

إن ارتفاع تكاليف المواد واللوائح الصارمة على قطع الأخشاب جعلت بناء “داو” أصعب بشكل متزايد. “في ذروة حياتي المهنية في الثمانينات، كان الخشب مجانيًا”، يقول شلالي. “الآن، تتطلب قطع حتى شجرة واحدة إذنًا من الحكومة.” يُطلب من البنائين الحصول على الأخشاب الصلبة مثل “مويل”، والماهوجني، وخشب الساج الأفريقي من موردين مرخصين باهظين، مما يجعل هذه الحرفة أكثر صعوبة في الوصول إليها.

لحسن الحظ، قصة “داو” تأخذ حياة جديدة تتجاوز البحار العالية. في نيروبي، على بعد 500 كم من الداخل، يقوم المصمم الكيني روكي غامبو – مؤسس تصاميم داخلية سواحيلية أنيقة – بإعطاء هذه السفن غرضًا جديدًا. روكي هو من قبيلة شوني، واحدة من القبائل السواحيلية الصغيرة الأصلية على ساحل كينيا، والتي تشتهر تاريخيًا بأعمال الخشب. مصمم للاحتفاظ بتراثه الخاص، ينقذ روكي “داو” المهجورة ويعيد استخدام خشبها في صنع الأثاث الحديث.

أشعر في كثير من الأحيان أننا نعيش في أوقات بدائية. على الرغم من (أو بسبب) الوتيرة السريعة للتغيير الناجم عن البشر في (وعلى) العالم، تبدو الدعوات أعلى من أي وقت مضى للعودة إلى زمن ما قبل السقوط، عندما كان الكوكب مكانًا أفضل وأقل تعقيدًا، على الأقل لبعض سكانه. أفهم ذلك. يمكن أن يبدو المستقبل مخيفًا. لكن العيش في الماضي يبدو أكثر رعبًا، لأنه يجعل التقدم والنمو مستحيلين.

لذا، من منظور المسافر، أجد أنه من المشجع للغاية أن ألاحظ كيف يتم إعادة تقييم الماضي وإعادة مزجه حول العالم (وهي فكرة نعود إليها كثيرًا في هذه الصفحات) لتعكس كل ما تعلمناه في السنوات اللاحقة وتدل على الاتجاه الذي نأمل أن نتجه إليه. خذ مدينتين أمريكيتين رائعتين ستلعبان دورًا رئيسيًا في الذكرى السنوية للحدث بعد العام المقبل: تشارلستون وبوسطن. كلاهما يسعى بنشاط، من خلال الطعام والتاريخ والفن، لتوسيع السرد حول كيفية نشأتهما وإدراج جميع الأصوات التي جعلتهما عظيمتين بطريقة تتماشى مع حاضرهما المتنوع والديناميكي. خذ القاهرة، التي، مع المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره ومشاريع الفنادق ونمط الحياة العديدة في وسط المدينة، تقوم بتمرير آلاف السنين من التاريخ من خلال عدسة الحداثة. أو حتى مالطا، التي، من خلال جهود إعادة التطوير والمشاريع التحليلية الطموحة، جعلت من نفسها أكثر بكثير من متحف حي مليء بالغبار على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

واحدة من أكثر الطرق إثارة للتفاعل مع الماضي من منظور معاصر هي من خلال التصميم. في مجموعة من القصص، نستكشف كل شيء من معنى تحديث رموز مثل فنادق W وOrient Express إلى كيفية تنفس الحرفيين العصريين حياة جديدة في تقاليد النسيج القديمة التي تعود لقرون في أماكن متنوعة مثل ألاباما وأوكيناوا. كل ذلك يضاف إلى تذكير بأن الماضي ليس ثابتًا، وأن التاريخ حي، وأن من خلال النظر إليه من جديد، مرة بعد مرة، سنكون أفضل تجهيزًا لمواجهة المستقبل.

ظهرت هذه المقالة في عدد سبتمبر/أكتوبر 2025 من Condé Nast Traveler. اشترك في المجلة هنا.

حتى وقت قريب، كانت منطقة الميناء عبارة عن فراغ واسع من مواقف السيارات ومكان لمتحف أطفال بوسطن؛ والآن هي طعم للمستقبل في هذه المدينة المرتكزة على الحنين، مجموعة متلألئة على جانب الميناء من المباني العالية والمطاعم المميزة. في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، كانت نيا غريس واحدة من خادمتين سوداويتين تعملان على متن Spirit of Boston، وهي رحلة عشاء راسية في الميناء؛ وكانت تخبئ سيارتها حيث تقع الآن “Grace by Nia.” اليوم، يفتح باب تركوازي طريقه إلى غرفة واسعة، ويضم قائمة من الكلاسيكيات الجنوبية تشمل غمس سرطانات ماريلاند وجامبالايا. تقول غريس، التي تمتلك أيضًا بار ومطبخ داريل: “لقد تعلم الناس الملونون التكيف والدخول في أماكن لم تكن مخصصة لنا.” “سنوات من التهديد بسبب أماكن مثل تلك جعلت الناس يشعرون، ‘سأبقى هنا فقط في دورشستر أو روكسبري.’ ولكن عندما ترى “Grace by Nia” أو “BLKChip Gallery”، تفكر: ‘أوه، أنتم تريدونني هنا.’ أنا سعيدة لأنني أستطيع أن أكون جزءًا من هذه الموجة الجديدة.”

في آخر مساء لي، انضممت إلى صديق في مطعم “Rosebud Bar & Grill” الكلاسيكي في سومفيل. لقد كان واجهته المحبوبة من عربات السكك الحديدية عنصرًا ثابتًا في ساحة دافيس منذ عام 1941، وتبدو مقاعد الشستر في الردهة الملساء والطاولات المحاطة بالكروم كما لو لم يتم لمسها منذ ذلك الحين. لكن المطعم تحت ملكية هندية أمريكية جديدة، وقائمته الكلاسيكية الآن تحتوي على لمسات غير متوقعة: جبنة مشوية مع حساء طماطم حار، وفرنسي توست بالتشاي المسالا. لقد تناولت العديد من الوجبات التي لا تُنسى هذا الأسبوع، ولكن بطريقة ما، هذه الوجبة تخبرني أكثر عن بوسطن التي عدت إليها: جميلة من الناحية الجمالية، قد يقول البعض إنها عتيقة، ولكنها أعيد تخيلها بنكهات جريئة. قد تظل التاريخ هو السلعة الأكثر قيمة في بوسطن، ولكن هناك تعقيد يظهر وسط الحنين الملون.

ما الذي يجب البحث عنه في بوسطن بخلاف التاريخ الثوري

تقدم أكاديمية “أفريكان أميركان” جولات تاريخية سوداء مثل الزيارات إلى ساحة “نوبيا” في روكسبري ومستوطنات “غينيا الجديدة” من القرن التاسع عشر في الطرف الشمالي. يرشد مشروع “بوسطن سوريا الصغيرة” الزوار في الحي الذي يعود لأوائل القرن العشرين. الصعود إلى “مسار تاريخ المهاجرين” هو حلقة ذاتية التوجيه عبر “تشاينا تاون” مع علامات تتعلق بقصص المجتمعات المتعددة الثقافات في هذه المنطقة. كما أن مشهد المعارض الفني في المدينة يكتسب زخمًا: العام الماضي، افتتحت “BLKChip Gallery” الرائدة للفنانين السود والبني الحالة في الميناء، وفي أكتوبر، سيفتتح مجموعة “Street Theory Collective”، وهي مركز ثقافي بمساحة 6,000 قدم مربع في ساحة كامبريدج المركزية. بعد مسيرة في الفنون في مدينة نيويورك، عادت يانغ-رو تشين إلى بروكلين في عام 2019 لفتح “معرض فنون “Praise Shadows” للفنانين المعاصرين الناشئين والمنتصفين. وعبر المدينة، ظهرت مجموعة من التراكيب في الأماكن العامة كجزء من المعرض العام الأول في بوسطن، الذي يستمر حتى أكتوبر.

أين تأكل

منذ جائحة كورونا، شهدت المدينة موجة من المطاعم التي تقدم نكهات متنوعة لأحيائها، من “Grace by Nia”، وهو مطعم طعام روح في الميناء، إلى “Jadu”، وهو مقهى مستوحى عالميًا في “جامايكا بلاين” الذي أضاف بار نبيذ هذا الصيف مع زجاجات من مناطق أقل شهرة مثل سلوفينيا وكرواتيا وأوروغواي. في أوائل عام 2026، سيفتتح فريق الزوجين وراء “Comfort Kitchen”، وهو مطعم في دورشستر يعرض نكهات الجنوب العالمي، مطعمًا شقيقًا هو “Ama”، بالإضافة إلى بار على السطح في “Atlas”، فندق جديد في “أولستون” العصري. إلى جانب النهر، بين محلات “المومو” ومحلات الكريستال في كامبريدج وسومفيل، حدثت زيادة في المقاهي الرائعة ذات التأثيرات المتنوعة، بما في ذلك المكان العائلي الرواندي “Yego Coffee”، والمخبز والمقهى الفلسطيني “Yafa”، و”Cicada Coffee Bar” المستوحى من “سايغون”، و”Bōm Dough” ذو التأثيرات البرتغالية، ومطعم “Rosebud Bar & Kitchen”، وهو مزيج متجدد يقدم لمسات على المفضلات المعروفة.

أين تقيم

تظل أفضل فنادق المدينة متجمعة حول منطقة “باك باي” التاريخية، التي تجعل موقعها المركزي نقطة انطلاق جيدة لاستكشاف المدينة. عندما فتح فندق “Four Seasons Hotel Boston” (ابتداءً من 800 دولار) أمام الحديقة العامة قبل 40 عامًا، كان رائدًا؛ الآن، بفضل التحول الذي قام به المصمم الشهير “كين فالك” في عام 2023، تمت إعادة تصميم بهو الفندق والأماكن العامة بألوان الأحجار الكريمة التي تتماشى مع خصوبة الحديقة. الأحدث هو فندق “Raffles Boston” الذي يضم 147 غرفة (من 675 دولار)، وهو أول دخول للعلامة التجارية في أمريكا في عام 2023؛ يتيح برجه المؤلف من 35 طابقًا تجربة الضيافة على الطراز الآسيوي، بما في ذلك خدمة الخدم المميزة من “Raffles”، بينما يتوجه المصطافون والسكان المحليون إلى مطاعمه، مثل “لا بادروانا” المستوحاة من الإيطالية و”Long Bar & Terrace” في الطابق السابع عشر، والتي تتيح إطلالات تجعلها مفضلة خلال غروب الشمس. في “بيكون هيل” البهية، يعد مبنى تاريخي على طراز “Beaux Arts” موطنًا لفندق “XV Beacon” (من 495 دولار)، وهو ملاذ أنيق حيث تأتي جميع الغرف الـ 60 مع مواقد؛ ويتيح السطح إطلالات شاملة على القبة الذهبية لمبنى حكومة ولاية ماساتشوستس.

ظهرت هذه المقالة في عدد سبتمبر/أكتوبر 2025 من Condé Nast Traveler. اشترك في المجلة هنا.

في هذه الأيام، يتطلع الجميع في تشارلستون، ساوث كارولينا—من الطهاة المحليين والفنانين إلى مصممي الأزياء والبيئيين—إلى الماضي لكتابة فصله القادم. مجموعة مثيرة من المطاعم تبني على التراث الطهوي المشهور للمدينة مع قوائم تعكس تنوع سكان تشارلستون المتزايد. يسلط الحفاظ على الثقافة والقائمون على المتاحف الضوء على التاريخ المنسي للرواد الأمريكيين من أصل أفريقي. تصمم المنظمات الشعبية حدائق وحدائق جديدة بينما تجد طرقًا جديدة للعناية بالأرض في عصر تغير المناخ. وفي هذه المدينة المهووسة بالفنادق، زادت مجموعة من العقارات الأنيقة من رهانها. لم يكن هناك وقت أفضل لتعريف نفسك من جديد بهذه الزاوية المحبوبة من الجنوب الأمريكي.

أنيكا هويت

تاريخ حي

يبرز حافظو الثقافة والمؤسسات قصص مجموعة واسعة من سكان تشارلستون بينما يحافظون على إرث المدينة المعماري والثقافي

1. الكلية الأمريكية لفنون البناء

تأسست في عام 2004، وهي المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تجمع بين التعليم في الفنون الحرة والتدريب العملي في المهارات التقليدية مثل الحدادة، وأعمال الجبس، وبناء الأخشاب، ونحت الحجر. احجز جولة في الحرم الجامعي أو احضر الأحداث في الموقع لرؤية الطلاب أثناء العمل.

2. شارع موريس

يوثق مشروع التراث لمؤسسة تشارلستون تاريخ الأعمال التجارية السوداء في تشارلستون أماكن غير مشهورة، مثل ديف’s Carry-Out، التي تقدم منذ عام 1987 المأكولات البحرية وأطباق جولا مثل الأرز الأحمر في هذا الحي التجاري التاريخي الأسود.

3. منزل أيكن-ريث

يربط هذا المتحف، الذي تديره مؤسسة تشارلستون التاريخية وكان في السابق مملوكًا لسياسي يمتلك عبيداً في القرن التاسع عشر، الماضي ما قبل الحرب الأهلية للمدينة بالحاضر من خلال المعارض التي يقدمها فنانون محليون مثل شيفارد فيري وديفيد بوترايت.

4. المتحف الدولي الأمريكي الإفريقي (IAAM)

افتتحت IAAM في عام 2023 في هيكل صارم يبدو أنه يطفو فوق رصيف غادسدن، حيث جلب ما لا يقل عن 260,000 شخص من الأفارقة المستعبدين إلى أمريكا بين عامي 1670 و1808، مع معارض عن الشتات الأسود في الولايات المتحدة وما بعدها.

5. كانونبورو-إيليوتبورو

تقوم جمعية الحفاظ ببرنامج العلامات التاريخية لرسم المواقع الرئيسية بما في ذلك تلك الموجودة في تاريخ المدينة الأسود، واليهودي، والتاريخ الخاص بالمهاجرين. اكتشفها جميعًا في هذه المنطقة المتطورة فوق الحي الفرنسي المليء بأماكن جديدة لتناول الطعام والإقامة، مثل فندق نيكيل.

6. معهد هالسي للفنون المعاصرة

يقع في حرم كلية تشارلستون، هذا المعمل متعدد التخصصات للفنانين البصريين من جميع أنحاء العالم يقدم معارض ومحاضرات مجانية. تتوفر تجمعات حميمة “تعرف على صانع” للأعضاء.

خطة خضراء

في حين أن المسؤولين في المدينة يفكرون في حاجز لمواجهة العاصفة حول شبه الجزيرة، تتحدى المجموعات البيئية تغير المناخ الآن من خلال العناية بالنظام البيئي المد والجزر الفريد للمنطقة. في أبريل، بدأ مشروع MARSH الشعبي بتطوير الممر البيئي العادل، الذي سمي على اسم عالم الأحياء الأسود الرائد إرنست إيفريت جاست. سيربط ثلاثة مجاري مدية، مضيفًا النباتات المحلية، موائل الحياة البرية، والمساحات الخضراء العامة. بعد الانتهاء من إعادة تصميم الأراضي في بحيرة كولونيال هذا أكتوبر، ستحتفل جمعية حدائق تشارلستون باستضافة مهرجان بلوم تشارلستون الأول، مع نباتات للبيع وفعاليات في الحدائق، حيث ستساعد النباتات المتكيفة مع المناخ في تخفيف آثار الفيضانات والتسرب الملحي.

غرف للجميع

استنادًا إلى البيئة شبه الاستوائية في تشارلستون، تؤكد الفنادق الأحدث في المدينة على الأناقة الجنوبية. فندق نيكيل (من 295 دولارًا) افتتح في يونيو على طول شارع كينغ العلوي المليء بالحيوية في كانونبورو مع 50 غرفة مرتبة حول فناء مليء بالنباتات مزود بشلال وتراسات حديدية رومانسية؛ هذا هو الرهان الثاني لمجموعة الضيافة ميثود كو في المدينة، حيث ينضم إلى شقيقه الساحر ذا بينش (من 369 دولارًا)، الذي وصل في 2022 مع حانة الجنوب الكلاسيكية الفورية لوولاند. قامت منتجعات أوبيرج بإطلاق أول عرض لها في منطقة لوكونتري العام الماضي مع ذا دانلين (المصورة، من 550 دولارًا) في جزيرة جون، على بعد 20 ميلاً فقط من وسط المدينة، حيث تضم 72 غرفة ضيف و19 فيلا تجسد الأناقة الساحلية، مع الكثير من الأثاث المصنوع من الخوص ولوحة الألوان العشبية المستوحاة من نهر كياوا القريب. والمزيد في الأفق. ربما الأكثر توقعًا هو فندق كوبر (من 795 دولارًا)، وهو ملاذ مكون من 191 مفتاحًا سيصبح العام المقبل أول فندق خمسة نجوم في ميناء تشارلستون. سيضم مرسى الفندق بجوار حديقة الواجهة المائية أسطولًا من القوارب يمكن أن تنقل الضيوف إلى جزيرة دانيال القريبة. وعلاوة على ذلك، هناك فندق فور سيزونز الجديد، الذي سيفتتح في 2028 في الحي التاريخي.

الاسم الذي يجب أن تعرفه

فندق تشارلستون بليس الشهير، المسرح المستعاد ريفييرا، منشأة التنس ومكان الحفلات الموسيقية Credit One Stadium في جزيرة دانيال، مطعم سوريلي الذي يجمع بين جنوب إيطاليا ولوكونتري—كلها أعمال المغترب المحلي بن نافارو ومجموعة الضيافة Beemok. التالي: فندق كوبر، والحديقة الجديدة في وسط المدينة American Gardens، وتجديد أرصفة اتحاد 70 فدانًا.

خيط مشترك

تعتبر أكبر العلامات التجارية المحلية في تشارلستون فخورين بتقديم الإكسسوارات التي تحتفل بالتصميم الأمريكي والحرفية، بألوان مستوحاة من الجمال الطبيعي للجنوب.

إنه يوم رمادي ممل في روما، ولكن عندما أخطو داخل صالة لا دولس فيتا أورينت إكسبريس، وهي مساحة مخصصة للمسافرين داخل محطة أوستينسي في المدينة، يزول الكآبة. يخلق السقف الأصفر اللامع إحساسًا بأشعة الشمس التي تغمر الغرفة. تتزين جدرانها بأنابيب من زجاج موراينو في صفوف إيقاعية، تلقي توهجًا ذهبيًا. تختفي حقائبي في أيدي نادل يرتدي ملابس أنيقة. بينما أستقر في أحد الأرائك البرتقالية المحروقة، يقدم لي خادم لطيف كابتشينو في فخار متين مزين بشعار أورينت إكسبريس باللون الأزرق. لقد بدأت الرحلة بالفعل—وهذا هو جوهر الأمر.

تعتبر الصالة اللمحة الأولى عن مركزة التصميم في أحدث مشاريع علامة الضيافة الفرنسية أكور، التي تعاونت مع شركة السفر الفاخرة الإيطالية أرسينالي جروب لإحياء أورينت إكسبريس، خط القطارات العريق الذي جاب أوروبا لمدة 126 عامًا قبل أن يغلق أبوابه في 2009. أُطلقت لا دولس فيتا أورينت إكسبريس في أبريل كأول ما سيصبح أسطولًا مكونًا من ستة قطارات مع 12 عربة يمكنها نقل 62 ضيفًا في رحلات تمتد لمدة ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث ليالٍ؛ ستأخذني رحلتي إلى فينيسيا وبورتوفينو. يقول هوغو تورو، المهندس المعماري الفرنسي-المكسيكي وراء الصالة: “ما جذبني إلى هذا المشروع هو فكرة خلق رحلة مع البقاء في مكان واحد.”

تستقبل الموسيقى الحية المسافرين في محطة أوستينسي في روما

أليكس لاي

يعتبر التصميم الغامر والعاطفي جزءًا من الحمض النووي لــ أورينت إكسبريس، الذي كان معروفًا بعرباته الفاخرة ذات الطاولات البيضاء والكراسي المطلية بالذهب. القطار الجديد، بتصميمه من قبل ديموري استوديو في ميلانو، لونه أزرق منتصف الليل اللامع الذي يبرز بين القطارات العاملة على الرصيف. إنه تحية لجمال إيطاليا في منتصف القرن، لكنه يتناغم مع أذواق مديري الإبداع، ورجال الأعمال، والمشاهير الذين سيركبونه اليوم. الأقمشة المخملية الغنية والنقوش المدروسة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه. لا شيء مبالغ فيه، ولكن الشعور على متن القطار كأنه مناسبة خاصة. (لا توجد قواعد للملابس، لكنني حرصت على ارتداء الكعب العالي في العشاء كل ليلة.) كل كابينة، ممر، ومساحة عامة تم إعادة تصورها بدقة من قبل بريت موران وإميليانو سالسي من ديموري استوديو، المعروفين بتراكيبهم العاطفية في مواقع شهيرة مثل نادي الفنون المعروف في لندن. بعد لحظات من صعودي، يُقدَّم لي كأس من الفرنكياكورتا، الذي أشربه في أحد الأكشاك المرتبة في عربة البار بينما أستمتع بزخارفه الماسية والألوان الدافئة. يقول موران: “إنه مكان تتقاطع فيه الهندسة مع الأجواء. تخيلنا أنه مكان للحظات هادئة عند غروب الشمس، مع خطوط منحنية وتفاصيل حادة توجه العين مثل المسرح.”

مثل تورو، احتضن موران وسالسي الفكرة بينما حافظوا على فلسفتهم الإبداعية. تشير الأنماط الجريئة إلى شاشات إنديسكريتو التي يبيعونها من خلال ديموريميلانو، خط أثاثهم الفاخر. يقول سالسي: “تصميم قطار يعني إنشاء رحلة، وليس مجرد مساحة.” تشجع الممرات المريحة المسافرين على التعارف. في وجبة الإفطار، أتناقش مع رجل أنيق في الطاولة بجانبي؛ وفي الليل في عربة البار، يشارك المسافرون الإيطاليون بسرور كلمات أغنية “تو فوا فا الأمريكانو” حتى أتمكن من الانضمام إلى غناء عفوي. لكن تصميم القطار يدعونا أيضًا للإعجاب بالمناظر خارج النافذة—مثل تلك اللحظة بالقرب من فينيسيا عندما يتبدل الأخضر الشاسع للفينيتو فجأة مع البحر الأبيض المتوسط.

تصل العلاقة بين الشكل والوظيفة إلى ذروتها في الكبائن. تحتوي كابينتي على ألواح خشبية متعرجة وإضاءة خافتة، ومغسلة تم تصميمها بعناية لدرجة أنها تستحق أن تكون دراسة حالة في مدرسة تصميم. هناك مساحة لكل شيء، من مجففات الشعر إلى فوضى السفر، كل ما يمكن أن يُخبأ بشكل دقيق داخل خزائن مصممة خصيصًا. يقول سالسي: “تعاملنا مع الوظائف كجزء من الجمال، وليس كتنازل.” “كان يجب أن يساهم كل عنصر في التجربة العاطفية والبصرية.”

على مدى 48 ساعة، أملأ رول كاميرتي بالتفاصيل: بريق أدوات المائدة في عربة الطعام، وزاوية مصباح يلتقط الغسق. لكن ما يبقى في الذاكرة هو الطريقة التي أصبح بها القطار قناة للتواصل. يقول سالسي: “لم نكن نصمم داخلية فقط.” “كنا نبني عالمًا متحركًا، مسرحًا للقصص الشخصية.”

رحلات الليل الواحدة على لا دولس فيتا أورينت إكسبريس تبدأ من 3,580 دولارًا. ظهرت هذه المقالة في عدد سبتمبر/أكتوبر 2025 من كوندي ناست ترافيلر. اشترك في المجلة هنا.