إنه يوم مشمس في مايو عند سفوح جبال البريال الفرنسية، وبار-براسيري لو شوس في بلدة فويرون يقيم—لا توجد كلمة أخرى لذلك—حفلة صاخبة. على التراس الخارجي، يقف دي جي مع جهاز تشغيله على منصة مرتفعة، يجمع حشدًا من المراهقين يرتدون باندانا خضراء وصفراء، يرفعون قبضاتهم مع أنغام موسيقى البوب من أوائل الألفية. تضج السماعات بأغنية “Starships” لنيكي ميناج بينما يسقط الجعة من الأكواب البلاستيكية. ما يشبه الضباب الناعم يطفو فوق المشهد—دخان السجائر وبخار الفيب.
هذا، لدهشتي الكبيرة، جزء من مهرجانات الشارتروز، وهو مهرجان سنوي في منطقة أوفيرن-رون-ألب في فرنسا، الذي، بالفعل، يحتفل بالشارتروز. إنها احتفالية ثلاثية: العقل الأخضر المقطر من حوالي 130 نباتًا على يد رهبان كارتوزيين وفقًا لوصفة سرية عمرها قرون؛ سلسلة الجبال الخضراء التي سُمي المشروب، والرهبان، وديرهم تيمناً بها؛ وثروات المنطقة الطبيعية في أوج الربيع. لقد استضاف سكان فويروني، مع جيرانهم في سانت إتيان-دي-كروسّي وسانت نيكولا-دي-ماشرين، مهرجانات الشارتروز لمدة السنوات العشر الماضية. لقد جئت لأشارك، كعاشق للثقافة الفرنسية وعاشق للخمر، آملاً في معرفة المزيد عن الشارتروز من مصدره.
الشارتروز تأتي بنكهتين: الخضراء والصفراء. أفضل الأولى—عشبية، لاذعة، وكادت تكون ساحقة. تناولها بشكل مباشر يشعر وكأن مرجًا يمسك بك من حلقك ويقول، “هل تحب ذلك؟” (إجابتي هي نعم). تلك الحدة تعدل أي مشروب فيها، كما هو الحال في “الكلمة الأخيرة” الحلوة والحامضة، وهو كوكتيل مصنوع من الجين، وعصير الليمون، وشراب ماراشينو، والشارتروز الأخضر. لكن النسخة الصفراء لها سحرها أيضًا. إنها معتدلة—حوالي 40% ABV، مقارنة بـ 55% للأخضر—ودافئة بشكل حلو، مثل قبلة صباحية جيدة من عاشق غير رسمي.
نظراً للمكانة الرفيعة للشارتروز في الحانات وقوائم المشروبات في جميع أنحاء العالم، كنت أتوقع جوًا أكثر ت refinement، cosmopolitan vibe للحفل في فويرون—ربما تذوقًا يستعرض خُمورًا مختلفة، أو قوائم طعام مصممة لتتناسب مع مشروبات الشارتروز. بدلًا من ذلك، أجد موكبا في الشارع الرئيسي في فويرون featuring circus performers وstiltwalkers في شعر ملون بلون الشارتروز؛ “مأدبة شعبية” مع أكشاك طعام تبيع وورستس في أرغفة قديمة؛ فرق موسيقية شبه محترفة يقودها الآباء الفرنسيون؛ والأمهات الفرنسيات في سترات جينز قصيرة يصرخن ويحتفلن، وهن يحملن الأكواب، مع أصدقائهن من المدرسة في ليون، غرينوبل، أو هنا في فويرون. بينما أنسج بين الطاولات الطويلة المليئة بالاحتفاليين والجعة، لا أستطيع إلا أن أضحك: إن كل الحفل هو بشوش ويشبه ساحات الدولة وحفل بلوك fraternity. للتوضيح، أنا لا أكره هذا.
داخل لو شوس، أضغط بين الحشود التي ترتدي ظلالًا مختلفة من النعناع والكمثرى والليمون. فوق الموسيقى (نشيد حفلة كاتي بيري “آخر ليلة جمعة”)، أسأل النادل عن كوب من الشارتروز. يهز كتفيه بتلك الحركة الفرنسية ويقول، بأكثر الطرق الفرنسية، “مستحيل.”
كما ترى، هناك “نقص” في الشارتروز. كانت هذه الأخبار منتشرة منذ حوالي ثلاث سنوات—أو على الأقل كانت في زاويتي الخاصة بالمزج. تاريخيًا، كان هذا المشروب غامضًا، مفضلًا في الصناعة للمتمرسين في مجالات الأغذية والمشروبات لأن قوته كانت شديدة، لذيدة (فريدة للغاية في الذوق مما يجعل الذين يحبونها مميزين)، ونادرًا ما يطلبها الزبائن. تغير ذلك خلال جائحة كوفيد-19، عندما بدأ الناس يتسلمون هوايات مثل إعداد المشروبات في المنزل لتمضية الوقت وأن أستخدمها كعلاج لنفسي. ما كان يترك ليجمع الغبار على الرفوف بدأ يختفي منها. كان البخلاء يخزنون هذه المشروبات. ارتفعت الأسعار للزجاجات، إذا كنت تستطيع العثور على واحدة منها. أطلق عليها الشارتروز الهاربة.
