لقد غادرنا الميناء للتو، وكانت أرض اسكتلندا تختفي خلفنا، وكنا نبحر تحت أشعة الشمس الصفراء الناعمة. كانت البحر بلون الأزرق الفضي الداكن مثل الدنيم الخام، وكان الرياح، في الوقت الحالي، تبدو مستقرّة، لا تتحرك. “ها هم قادمون”، قال مونغو واتسون، قائد القارب، بهدوء جامد، وأيديه على الدفّة. على السطح، استدارت طاقم العمل وأنا لمعاينة الأفق، ثم تقدمنا بخفة نحو مقدمة القارب ونظرنا إلى الأسفل. “لا، ليس خنازير البحر—دلافين،” تابع واتسون. “لسبب ما، وما زال لا يعرف أحد حقًا لماذا، هم يحبون القوارب تمامًا.”
كانت بداية قصتنا كرحلة بحرية كالكلمات في كتاب أساطير بدأت قبل حوالي ساعة في مارينا مالايغ. صعد ثمانية غرباء على متن Eda Frandsen من أجل مغامرة ملاحية مملوءة بالملح حول جزر هبريدز الداخلية في اسكتلندا. كان طاقمنا هم المالكون المشاركون الذين تزوجوا مؤخرًا، واتسون وستيلّا مارينا، ملاحين ذوي خبرة اشتريا القارب الدنماركي من طراز غاف في عام 1938 عام 2020، ويديرون الآن رحلات من كورنوال والساحل الغربي لاسكتلندا من أبريل إلى سبتمبر. يتطلب البعض، مثل الرحلة التي تستغرق تسع ليالٍ من فالموث إلى أوبان، جرعة أكبر من الشجاعة البحرية مقارنةً برحلة هادئة على مدى عطلة نهاية أسبوع طويلة على طول الساحل الكورني. لكنهم يعتقدون أن لا أي منها يتطلب خبرة في الإبحار. وهذا محظوظ لأنني لم يكن لدي أي شيء. لا شيء.
كان لدينا جميعًا أسباب مختلفة لوجودنا هناك: بعضهم لرؤية اسكتلندا في الصيف دون الانضمام إلى صفوف المقطورات المتجهة إلى غلينكو؛ وآخرون من أجل المتعة فقط. “أنا أحب القوارب القديمة فقط”، قال ديفيد، رفيق سريري الودود. من العدل أن أقول ذلك. كنت هناك للدخول إلى المدار الصعب للدخول إلى الإبحار البحري، عالم لديه نقاط دخول قليلة stubbornly، باستثناء أولئك الذين يعرفون شخصًا لديه قارب أو لديهم أموال طائلة. سمعتها من حيث الحصرية لا تساعد أيضًا. “النخبوية في الإبحار لا يمكن إنكارها”، تقول مارينا. “نحن نحاول الهروب من ذلك بالتأكيد. هذه واحدة من الأسباب التي جعلتنا نشأ Eda Frandsen: لتقديم الناس إلى جمال كونهم في البحر. لفتح الإبحار للجميع.”
بحلول وقت المساء، وصلنا إلى إيغ (عدد السكان: 83)، جزيرة صغيرة، مسطحة، خضراء مثل ملعب التنس مع قمة واحدة. كانت الشمس تنزلق إلى الأسفل وعلى الأفق تحول الجبال البعيدة إلى درجات باهتة من اللافندر والورد. أصبحت الأصوات الصغيرة واضحة للغاية كما emanated الهدوء العميق من الأرض المجاورة: تنقر الأمواج وصوت الخفة من الأواني. كانت هذه هي البداية الروحية لرحلتي. كنت في البحر. الحياة كانت جيدة.
ستصبح الأمور أفضل. تحت السطح، تناولنا العشاء في ضوء الشموع في المطبخ المريح المصنوع من الخشب على كميات طازجة من الكركند، والمحار، ورائحة الورد المبردة. مارينا، التي قضت الكثير من حياتها المهنية كطاهية على اليخوت الكبيرة، طاهية ممتازة للغاية. “نحن مثل رحلة غذائية مع بعض الإبحار العرضي المضاف”، قال واتسون بنبرة عنيفة، مازحًا جزئيًا. تدفقت المزيد من العصائر، ثم الويسكي. انتهت الأمسية في سريري الضيق الذي كان كبيرًا بما يكفي (أكثر راحة مما توقعت) مع الشعور بالارتياح لعدم وجود أشخاص مزعجين على متن السفينة. تتطلب الإبحار تواصلًا وثيقًا. لقد تم تحذيري من أن أحمق واحد يمكن أن يساوي العذاب.
في صباح اليوم التالي، غادرنا ملاذ الخليج وتوجهنا إلى محيط أقل ترحيبًا بكثير—ليس مائلًا تمامًا، لكنه ليس بعيدًا أيضًا. “متموج”، قال واتسون، الذي بدا أنه لا ينفد من الكلمات لوصف البحر: متموج، عاصف، دائري. مارةً بقمم بركانية رمادية كالمخمل لروم، واحدة من الجزر الصغيرة، على جانبنا الأيمن، قادنا القارب إلى جزيرة أخرى، كانا، حيث نزلنا إلى الشاطئ وذهبنا في رحلة إلى طرفها الشرقي لمشاهدة البفن قبل العودة إلى الخليج لشرب الجعة في مقهى كانا، وهو مطعم صغير ناءٍ يجذب البحارة من جميع أنحاء الأرخبيل.
مرت أيامنا هكذا: في الإفطار خططنا، ثم أبحرنا في بحر متغير، قبل أن نرسي في مكان قصي سيستغرق الوصول إليه أيامًا بوسائل أخرى. في أحد بعد الظهر، تناولنا رحلة حول روم، نتأمل في نوافذ قلعة كينلوخ المتدهورة، وهي قصر من الحجر الأحمر إدواردي. قفزنا من القارب إلى المياه الداكنة الزجاجية لبحيرة مويدارت بينما تحول السماء إلى اللون الوردي فوق إيلان شونا—جزيرة فانيسا برانسون—بينما تطل الفقمات (“كلاب مقاومة للماء”، مزح واتسون بمحبة) من صخرة صغيرة. في شبه جزيرةكنودارت، احتسينا الجعة في “ذا أولد فورتش”، أقصى حانة في بريطانيا.