تكتظ الطاولات في “غلي أوفيتشي”، على أسوار العصور الوسطى في منطقة كاستيللو، عاصمة سردينيا، كالياري، بسرعة. الغداء هنا مقدس، حيث تغلق الكنائس والمدارس والمكاتب تكريمًا له. يأتي السكان المحليون والزوار إلى هذا المطعم المحبوب من أجل الإطلالات الخلابة على القلعة القديمة، والميناء، والبحر، ولتناول طبق “بورسيدو” الشهي – خنزير صغير يُطهى ببطء مع الهندباء وملح الصخور المستخرج من سانتا جلا، Laguna التي تجذب البجع الوردية الشهيرة في المدينة. الهرمات الكريستالية البيضاء ترعى الأفق.
مدفوعًا بالعصائر الأحمر، أسقط الملح الخاص بالطاولة، مما جعل رفيقتي على الغداء كاليارِيتانا، المصورة فرانسيسكا أرداو، تحثني على “إرضاء الشيطان – انثر رشة على كتفك الأيسر.” إنه اعتقاد خرافي، تخبرني، يعود تاريخه إلى الفتح الروماني، عندما تم استغلال الجزيرة لثروتها المعدنية، وكان الملح يعتبر ثمينًا جدًا حتى يُهدر.
أستمتع بالتأمل في الغداء في كالياري. في أيام دراستي في إيطاليا، كانت الجلوس لتناول الغداء، ثم تكريم ساعة القيلولة، طقسًا يوميًا لا يمكن التفاوض عليه. في العديد من أجزاء جنوب أوروبا، جلبت العولمة نهاية لهذه الإيقاعات الكسولة، لكن ليس هنا. تظل كالياري وفية لروح “الذهاب ببطء” المتمحورة حول المجتمع والثقافة، مع كأس أو كأسين من كانوناو، العصائر الشهير الذي يُشبه الغرناتش، كإضافة جيدة. تساعد المناظر الجبلية في الحفاظ على لياقة السكان، مما يساعد سردينيا على الحصول على مكان كواحدة من مناطق الزرقة في العالم، وهي مناطق تُعرف بتركيزها العالي بشكل استثنائي على المعمرين. رغم أن كالياري تحتوي على جميع وسائل الراحة لمدينة حديثة أوروبية، فإن تركيزها الرئيسي هو على الحفاظ – على المكان، والعادات، والناس.
تسأل أرداو بشكل ساخر (يمكن تتبع جذر الكلمة إلى روح الفكاهة السوداء لدى السكان المحليين) إن كنت أعلم أن الفول العريض الذي أستمتع به يمكن أن يقتل شخصًا إذا كان ذلك الشخص سرديني. ربع سكان الجزيرة لديهم فافيزم، وهو نقص في الإنزيم الذي يحتاجه الشخص لهضم الفول. الطعام الذي يساعد بعض سردينيين على الحفاظ على صحتهم حتى كبر السن يمكن أن يقتل الآخرين.
أثناء زيارتي للجزيرة مرة أخرى، أستمتع ببعض العجائب السردينية الأخرى. في الصباح في سان بينيديتو، أحد أكبر الأسواق المغطاة في أوروبا، يأتي الكالياريتانيون للتسوق في حوالي 300 كشك، حيث يتم تقديم التجارب والفعاليات الطهو غالبًا. هناك تبادل صاخب للتحيات والثرثرة بين البائعين والمتسوقين، بين الجيران والأصدقاء، أثناء تجمعهم في المقاهي لتناول القهوة الإسبرسو الثالثة من صباحهم. أفتتن بالتاجر الذي يبيع بيكورينو رومانو وهو يغني الأرياس لجبنه ويتبادل المزاح مع المتقاعد الذي يناديه بـ “جيوفانوتو”، أو الشاب. لن يقبل البائع أي شيء سوى النقد لقطعة الجبن التي أبحث عنها. يحدث الشيء نفسه في ورشة الفخار لخوانباولو أوليانا عندما حاولت شراء زوج من الماعز السيرولويين المبتكرين. كالياري تمثل anomaly، ربما هي العاصمة الغربية الوحيدة المتبقية حيث لا يزال النقد هو الملك. يعرض علي السيد أوليانا مظلته، مصممًا على أن آخذها معي في طريقي إلى ماكينة الصراف الآلي في حال حدوث هطول مطري غير موسمي مفاجئ.
وبالمثل، يرفض خدمة تأجير الدراجات الإلكترونية Easycletta أي دفع مقابل إيجاري عندما تفقد الدراجة الطاقة في منتصف طريق شاطئ بوتو. في الصيف، يهاجر سكان المدينة هناك من التل. بطول يكاد يصل إلى خمس أميال، يُعتبر بوتو الشريط الرسمي من الرمال في المدينة، وهو واحد من الأطول في إيطاليا. يمتد خارج ميناء المدينة ليجري بجانب البحيرات المالحة المحاطة الخيزران والقصب من منتزه مولينتارجيوس-سالين الإقليمي الطبيعي، حيث يأتي الهررة، والبيض، والجراد، والبجع للتكاثر. في الصيف، يمكن العثور على كالياري تقريبًا في العديد من الأكشاك ونوادي الشاطئ الساحرة على ضفاف خليج الملائكة.