التصنيف: شاشوف ثقافة

حلقة عجائب العالم السبع: من بين أكثر من 30 مسارًا للمشي في منتزه وادي النار بالولاية، الذي يبعد ساعة و20 دقيقة فقط عن الشريط، يعتبر مسار ويف النار هو الأكثر شهرة. هذه الموجة المرئية المدهشة بطول 1.5 ميل مصنوعة من حجر الرمل النفيجوي الذي شكلته عصور من تآكل الرياح والمياه—حزمها المت spirال من الحجر الرمل الأحمر والوردي والذهبي تشكل موجة طبيعية متموجة يبدو وكأنها تمتلك طلاء رائع. تعكس الطبقات المذهلة والنارية تداخلات الوادي في كانيون أنتيلوب العلوي في بيج، أريزونا (الذي يجب عليك زيارته إذا كنت تستمتع بمسار ويف النار)، ويعد مسار ويف النار ربما هو رحلتي المفضلة بالقرب من لاس فيغاس—كشركة مصور، تتسم أقواسه المجردة وألوانه الوردية، التي تتغير حسب الوقت من اليوم، بالجاذبية بشكل خاص.

يعتبر مسار ويف النار الجزء الرئيسي من مسار مشي أطول يبلغ طوله 2.5-3 ميل يسمى عجائب العالم السبع، لكن تأكد من زيارة الستة الآخرين أثناء وجودك هناك. على بُعد أقل من نصف ميل توجد طرق خفية سحرية: كانيون كاولين، وهو كانيون رمل أبيض باهت ووردي يكون ساحراً بشكل خاص عند غروب الشمس، وكانيون باستيل، وهو شريط من الكريمة والأرجواني في منظر طبيعي أحمر عادي. هناك أيضًا كهف النار، وهو تجويف مزخرف يحتوي على قرص عسل دقيق من الحجر الرملي المتآكل؛ وقوس ثندرسون، وهو قوس كبير محفور بالرياح يشبه سحابة رعدية معلقة في منتصف الانفجار؛ وصخرة جبل طارق، وهي حصن ضخم من الرمل الأحمر يرتفع بشكل حاد من الأرض. لكن المفضل لدي من عجائب العالم السبع (بعد ويف النار، بطبيعة الحال) هو تل مجنون: يبدو هذا التشكيل البري مثل شوربة قوس قزح المذابة، مع حزم متدفقة من الأحمر والأصفر والأرجواني والأبيض تمتزج في بعضها عبر تل دائري. تل مجنون أقل زيارة من ويف النار لكنه مثير بنفس القدر بتراصه الجيولوجي المعقد، تمامًا مثل لوحة الفنان في وادي الموت. منتزه وادي النار بالولاية مفتوح من شروق الشمس حتى غروبها ويبلغ رسم الدخول 10 دولارات، أو 15 دولارًا لغير سكان نيفادا. محبو التصوير، تأكدوا من إحضار كاميراتكم.

مسار حلقة القباب البيضاء: أيضًا في منتزه وادي النار بالولاية، يأخذك هذا المسار الدائري السهل ولكن الرائع الذي يبلغ طوله 1.1 ميل عبر كانيون ضيق، وغسالات رملية، وعلى حجر رملي أزتكي جميل. توقع الكثير من المتنزهين الآخرين على طول المسار، لذا ابدأ مبكرًا لتجنب الحرارة والازدحام—خصوصًا في الصيف، عندما تصل درجات الحرارة يوميًا فوق 100 درجة.

حلقة محمية طبيعية لحدائق الأراضي الرطبة هي رحلة قصيرة ولطيفة من وسط مدينة لاس فيغاس.

جيمس مارفن فليبس / 500px

جنوب شرق لاس فيغاس: حديقة الأراضي الرطبة في مقاطعة كلارك

على بُعد نصف ساعة بالسيارة من الشريط

إذا كنت تشعر بالقلق، قد ترغب أيضًا في اختيار مقعد يطل على منطقة الطهي، حيث يعمل طاقم الطائرة في كثير من الأحيان. عندما تواجه هواء غير مستقر، قد يكون من المريح رؤية أفراد الطاقم مبتسمين، يتحدثون، ويقومون بأعمالهم. يمكنك أيضًا إخبار المضيفين بأنك من المسافرين القلقين. من المحتمل أن يأتوا للاطمئنان عليك خلال الرحلة أو في أوقات الاضطراب، وفي هذه الحالة قد تجعل مقاعد الممر هذه التفاعلات أسهل.

الآباء الذين يسافرون مع رضيع

إذا كنت تسافر مع طفل رضيع، فمن الجيد استهداف الصف الأول من المقاعد في مقصورة الطائرة، مباشرة خلف الجدار الذي يفصل بين درجة رجال الأعمال أو الاقتصاد الممتاز عن الدرجة الاقتصادية. يُطلق عليه أيضًا صف الجدار الفاصل، ويأتي مع مزايا للآباء: تقدم العديد من شركات الطيران إمكانية إرفاق سرير رضيع بجدار الفاصل مجانًا.

“الجدار الفاصل، الذي يمكن أن يُعلق عليه سرير رضيع، هو مكان مثالي للآباء مع الرضع، مما يسمح لليدين [أن تكون] حرتين لتناول الطعام، وإذا حالفك الحظ بالنوم، ربما حتى وقت لمشاهدة فيلم”، تقول كاري برادلي، مضيفة طيران سابقة ومحررة مدونة “السفر مع طفل”. الميزة عادة ما تتوفر في الرحلات الطويلة الأمد، ولكن بعض شركات الطيران تقدم الأسرة أيضًا على الخطوط القصيرة.

يوجد عدد محدود من الأسرة المتاحة لكل رحلة، ومقاعد الجدار الفاصل عادة ما تُحجز بسرعة لأنها تقدم أيضًا مساحة إضافية للأرجل. لذا تأكد من الحجز مبكرًا لتأمين مقعدك. “بعض شركات الطيران ستسمح للجميع في نفس الحجز باختيار مقاعدهم مجانًا مباشرة بعد حجز الرحلة—إذا كنت تسافر مع طفل رضيع”، تقول برادلي.

إذا لم تكن مقاعد الجدار الفاصل متاحة، هناك أماكن أخرى في المقصورة تساعد في جعل السفر مع رضيع يسير بسلاسة. “يمكن للآباء اختيار شراء مقعد لطفلهم وإحضار مقعد سيارة معتمد من قبل شركة الطيران”، تقول برادلي. “عادة ما تحتاج هذه المقاعد إلى أن تُركب بجانب النافذة.”

مقاعد النافذة قد تكون أيضًا فكرة جيدة إذا قررت السفر مع طفل على حضنك، وفقًا لبرادلي. “مجرد القدرة على وضع كوعك على مسند ذراع مقعد النافذة أثناء إطعام الطفل يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الراحة وتجنب الاصطدام في الممر”، تقول.

المسافرون الذين يحتاجون إلى النوم في الرحلات الطويلة أو رحلات الليل

على بعض الطائرات الطويلة الشهيرة، مثل إيرباص A330، هناك صفوف مكونة من مقعدين فقط في المقصورة الرئيسية، مما يجعلها أقل ازدحامًا من صف المقاعد الأربعة في وسط المقصورة. بالإضافة إلى ذلك، تميل هذه المقاعد المزدوجة إلى أن تكون بجوار النوافذ. “تميل مقاعد النافذة إلى أن تكون أفضل لمن يرغبون في النوم”، تقول برادلي.

تجنب الصف الأخير من مقاعد الدرجة الاقتصادية في أي رحلة تخطط للنوم عليها. هذه المقاعد عادة لا تميل وتقع مباشرة أمام منطقة الطهي والمراحيض، مما يجعلها صاخبة وغير مريحة.

محمية بشدة من ميكروكوزمها، فإن باناريوتي معادية للتقدم غير الضروري: بعد كل شيء، كانوا سعداء بضوء الشموع حتى جاء الكهرباء في أوائل الثمانينيات. عندما حاولت السلطات استبدال القمر بمصابيح الشارع، قام سكان الجزيرة بإلغاء هذا القرار. كان من المستحيل قتل رومانسية المشي إلى المنزل توجيهًا بواسطة أضواء المآذن المتمايلة كالنيازك. حتى حوالي الخمسينيات، في باناريّا – مثل أليكد، الجزيرة الإيروسية الأكثر غربًا – كانت النساء تخشى المحلية لا تزال تؤمن بأسطورة “لي دوني فولانتي”، أو النساء الطائرات. القوارب الساحرات، كما أفادوا، كانت تأخذ إلى السماء في قواربها في الليل، تجدف تحت ضوء الهلال. وقد تم لاحقًا عزو مثل هذه الرؤى إلى استهلاك فطر الإرغوت الهلوسيني.

وكان من بين أوائل الأجانب المعروفين الذين أرسوا مرساهم الرسام السريالي التشيلي روبرتو ماتا، المعاصر لسلفادور دالي، الذي نزل من العبارة ثلاثية الأسبوع في عام 1954 مع صندوق طوارئ من الشمبانيا. “كنا مزارعين وصيادين فقراء، لم نلتقِ أبدًا بأشخاص أغنياء من قبل، لذلك تعاملنا معهم مثل الآخرين”، يقول كاتانيا. من أواخر الستينيات، تبعت مجموعة بوهيمية من ميلان، تتخلص من البدلات، وتسبح في المياه العارية، وتترك شعرها ينمو بطول النخيل الملتحي. وكانوا يقيمون في فندق رايا ذو النجمتين، الذي نما بشكل عضوي في الحجم والمكانة والمستوى على مر السنين. لقد اجتذب النادي النخبوي فوضى الصيف من البحر الأبيض المتوسط – من رئيس فيات الراحل جياني أنييلي إلى أرسطو أوناسيس – إلى حلبة الرقص الخاصة به، التي، تحت ضوء القمر، تبدو وكأنها تمتد، باهتة ومتألقة، نحو الأفق. لطالما ظل سمعة رايا الطريفة تتجاوز باناريّا الحقيقية. “لكننا لسنا إيبزا الإيطالية”، تؤكد المديرة آنا كالي، “تقام حفلات رايا مرتين في السنة في أغسطس. بقية الوقت نعيش بهدوء.”

تسبب مالكو رايا – باولو تيلتشي، المهندس المعماري المتعلم ذاتيًا والمغناطيسي، والمصممة الراحلة مريم بيلترامي – في إثارة ضجة عندما وصلوا لأول مرة. “لقد كانت دائمًا تتجول في فستان شفاف دون حمالة صدر”، يضحك كاتانيا، وهو يصفق بيديه. “أحيانًا دون فستان على الإطلاق. كانت تتشمس عارية على الصخور. كانت هناك بضع مئات من القضايا القانونية حول ذلك.” بعد قدومهم إلى باناريّا من ميلان في الستينيات، قام هؤلاء الأساطير من السبعينيات – الذين شاركوا أيضًا منزلًا في بالي – ببناء رايا. معبد الحداثة القاسي لليورو بوهيمية يصعد على جانب الجبل فوق سان بييترو مثل كعكة زفاف دوارة مصنوعة من الفطر السحري. تبقى الغرف التي تتميز بجدران متموجة وأرضيات بيضاء خالية عن عمد من الفخامة. كانت رايا دائمًا تتعلق بالنادي (نوع من سلف تطبيق المواعدة النخبوي رايا) وإطلالتها على الجزيرة المائلة باسيليوتزو المستلقية كالبوذا أمام لهيب سترومبولي المتصاعد.

بركان سترومبولي في حالة ثوران

مارتا توشي

بنى تيلتشي المزيد من المنازل في باناريّا بأسلوبه الحديث البدائي، للباحثين عن الروح الذين يعودون. على الطريق البري الوحشي المرصع بالشمر نحو قرية دراوتو، تعتبر فيلا أنتيكا التي تم ترميمها حديثًا عبارة عن ثلاث مبانٍ مغطاة بالعنب والبوقاينفيلية تحتوي على خمس غرف نوم بينهم. تم تصميمها بواسطة تيلتشي في أوائل السبعينيات، مستوحاة من منازل داموسي بالحجر في بانتيليريا، ولديها نوافذ خلوية وكرات برية تتنبت من جدرانها البحرية. تلمح الديكورات الداخلية الأحادية إلى الرهبانية في رايا، مع جدران من المارموري (وهو معجون استخدمه الرومان لإعطاء تأثير الرخام المصقول) الذي يتغير لونه برفق مع اليوم، من الحجر، والطين، واللوز إلى الألباستر. تقتصر تدرجات الألوان بشكل صارم على درجات الزيتون والنباتات الشائخة ذات اللون النحاسي في الحدائق المحررة بشكل مناسب. تعتبر غرف المعيشة الحقيقية في أنتيكا هي شرفاتها ذات الأعمدة، حيث تُشعر الوجوه والساقين بخطوط ظلال قش الشجر. وراء جلد السمكة في الماء توجد الأطراف الضبابية لمدينة ريجيو كالابريا البرية وجبل إتنا في صقلية. تتلخص indulgence الحسية الحقيقية في أنتيكا في تناول الطعام في الهواء الطلق. يعد الطباخ الخاص الفنزويلي جيني جول، الذي عاش في باناريّا لمدة 18 عامًا، أطباقًا رائعة: خوخ مشوي كنقطة ندى وبوراتا؛ سلطة بتلات بالتيجان الأرجوانية لزهور الكبر؛ وسباغيتي ألو فريسكايولو مع قنابل حلوة من طماطم داتيريني. يقوم جول بالطهي باستخدام مكونات من حدائقه الزراعية الدائمة في بونتا ميلازيسي، وهي محمية طبيعية في الطرف الجنوبي لباناريّا ومحطة للتوقف لطائرات إيلونورا المهاجرة.

الكثبان الرملية، الهواء المالح، سحر نيو إنجلاند—يوجد الكثير من الحب في كيب كود، واحدة من أكثر وجهات الصيف رمزية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم وجود نقص في الشواطئ الرائعة عبر منطقة الشمال الشرقي (التي تبعد العديد منها خطوات عن بوسطن)، إلا أن هناك ببساطة شيء يجعل كيب كود يشعر بأنه مختلف. ربما هو مزيج من مستنقعات التوت البري، والمناطق الرطبة، والكثبان المتقصفة. ربما هو أكشاك الآيس كريم ومحلات الحلوى، أو المعارض العديدة التي يقدم فيها الفنانون المحليون رؤيتهم لهذا المنظر الطبيعي الأيقوني. ربما هو الحقيقة، نعم، الصيف هنا ريفي كما كنت تأمل أن يكون. ووقت خارج الموسم رائع أيضًا. نصيحتنا؟ توجه هناك لتكتشف بنفسك.

هذا الشريط الرملي من شبه الجزيرة بطول حوالي 70 ميلاً، مقسماً إلى المناطق العليا، والوسطى، والسفلى والخارجية من كيب كود. بينما تعمل على الاتجاه خارجاً من جسر ساغامور، وصولاً إلى بروفينستاون، هناك الكثير لتجربته. لذا، لضمان أنك تستفيد من كل ذلك، إليك دليلنا لما يجب القيام به في كيب كود، بما في ذلك جميع الأماكن الرائعة لتناول الطعام، والإقامة، واللعب.

تم تحديث هذه المعرض بمعلومات جديدة منذ تاريخ نشره الأصلي.

منارة نوبسكا.

OlegAlbinsky/Getty

الكيب العلوي

مدن ساندويتش، بورن، فالموث، ماشبي

أقم هنا إذا: كنت ستبقى لليلة واحدة—فهو يبعد ساعة واحدة فقط عن بوسطن ويقدم كل الأطعمة والترفيه التقليدي لكايب.

أين تأكل

مع بيانو حي، وزبائن مخلصين، وحساء المحار من نيو إنجلاند، وإطلالات على الميناء، يعد ميناء شارت في كاتومييت، وهي قرية ضمن مدينة بورن الكبرى، مكاناً تقليدياً. معظم الزوار إلى كيب كود يتوجهون مباشرة إلى الأمام بعد عبور جسر بورن أو ساغامور، لكن هذا الركن الهادئ على الساحل الشرقي للكيب هو مكان محلي حقيقي. لتناول الغداء، يجب طلب سلطة جراد البحر، المحشوة والممتلئة في طماطم ضخمة مثل وعاء بانيرا فاخرة على الساحل. لتناول العشاء، يتم تقديم جراد البحر المحشي المخبوز. المشروب المطلوب هو ميدسلاد: مزيج من بايلي، فودكا، كاهلوا، والكثير من الثلج. (انظر حولك، فالجميع يحمل واحداً في اليد—إنها تقليد).

لتحصل على شطيرة جراد البحر في طريقك إلى شاطئ سورف درايف، توقف عند باركنغ كلوا، وهو كشك موسمي يقدم كميات وفيرة من اللحم من الذيل، والمفاصل، والكلو على الطريقة كونكتيكت—المزين بزبدة مذابة ساخنة، أبداً مايونيز. ومن الطبيعي أن الخبز هو كعكة النقانق من نيو إنجلاند، مما يعني أنها تُشوى بشكل رائع بسبب جوانبها المسطحة. في العشاء، تتجمع أفضل المطاعم في هذا الجزء من الكيب بشكل كبير حول فالموث: تحقق من كوارترDeck لمأكولات السطح واللحم الحقيقية (فكر في الحلي البحرية على الجدران)، أو بوكاتينو لباستا مصنوعة منزلياً وبعض من أفضل الأطباق الإيطالية في المنطقة. للحصول على مشروب بعد العشاء، زُر مصنع بيرة باد مارثا في فالموث (موقعهم الأصلي في مارثا فينيارد مفتوح موسميًا). لديهم مجموعة دوارة من 16 نوعًا من البيرة الخاصة بهم على الصنبور في أي وقت، بالإضافة إلى قائمة رائعة من خبز البيتا.