أنتوان مارتن-كوشر، مرشدنا الجبلي الذي يتميز بشاربه، لا يمكن تفويته في قميصه النيون ونظاراته الشمسية المرايا خارج منطقة الوصول في مطار فيغاري في جنوب كورسيكا. عندما نصل إلى شاحنته، يطلب منا تفريغ الضروريات، بما في ذلك الملابس الدافئة، من حقائبنا إلى حقائب ظهر أصغر. “يمكن أن تكون أشعة الشمس في سبتمبر معتدلة، ولكن حيث نتوجه، يمكنك أن ترى أنفاسك في الليل”، يحذرنا. نحن على وشك الانطلاق في بضعة أيام من المشي على طول “مارا آ مار”، وهو واحد من العديد من المسارات الرائعة في الجزيرة. هدفي هو الوصول إلى كورسيكا الخام والخشنة التي أحببتها في شبابي في مغامرة صغيرة مع صديقتي من الطفولة ميريديث. خطتنا هي أولاً التنزه، ثم الاجتماع بأزواجنا (وأمتعتنا) لبعض الوقت في فيلا فاخرة مستأجرة بالقرب من بلدة بونيفاسيو.
تعد هذه المستوطنة الواقعة على قمة الجرف، والتي تم القتال عليها تاريخياً، اليوم الوجهة الأكثر تصويراً (وزحاماً) في الجزيرة. لقد مرت، مثل بقية كورسيكا، بعدة عصور، حيث تناوب عليها الإغريق، البيزنطيون، الساراسينيون، قبائل ألمانية مختلفة، الجنوبيون، وأخيراً الفرنسيون، الذين ضموا الجزيرة في عام 1769. كانت كورسيكا تحاول التخلص من نير الاحتلال منذ ذلك الحين. في نفس الروح الشرسة للاحتجاج، تمسكت، بل وصقلت، إحساسها الخاص بالثقافة والمطبخ واللغة.
أيضاً القيادة. “يبدو أنكم الكورسيكيين لديكم مهارة خلف العجلات”، ألاحظ لأنتوان بينما يتوجه بسرعة خارج المطار، متجاوزاً شرطي بلا مبالاة. نمر عبر لافتة طرق متعرضة لثقوب رصاص، تذكيراً بصراع كورسيكا الطويل من أجل الاستقلال. كما يشير أنتوان، فإن وجودنا هنا كمتنزهين وسياح يعود جزئياً إلى الهدنة السياسية التي تم التوصل إليها في عام 2014 بين جبهة التحرير الوطني لكورسيكا والحكومة الفرنسية، والتي أوقفت عقوداً من الصراع والاضطراب. ساعدت هذه الهدنة في تمهيد الطريق لظهور واسع لتطورات الفيلات وجذبت موجة من المغامرين وعشاق المتعة إلى هذه القطعة المف contested من الصخور التي تخرج من المياه العميقة بين إيطاليا وفرنسا.
لا أستطيع إلا أن أتساءل عما إذا كنت سأتعرف حتى على هذه الكورسيكا الجديدة الصديقة للسياح، الخلفية الخشنة التي أحببتها قبل نصف حياتي. كانت تلك أول عطلة مشي لي على الإطلاق؛ كنا أنا وميريديث من بين مجموعة سارت على طول GR20، وهو مسار يُعتبر الأكثر صعوبة في أوروبا. عبر الأراضي البرية الخالية مشينا – كنت، بمظهر غير مناسب في حذاء قماش وتنورة قصيرة. على الرغم من القدمين المتألمتين وضربة الشمس، أثارت تلك التجربة في نفسي هوساً بالخرائط الاستكشافية ورغبة في العودة. كم هو مثير إذن أن أعود بعد كل هذه السنين، مع ميريديث أيضاً، ناهيك عن أنتوان العليم. سنلتقط مساراً، كما يقول لنا، فوق بورتو فيكيو على الساحل الشرقي ونتبعه لمسافة 53 ميلاً المتنوعة باتجاه الساحل الغربي، على طول طرق الرعاة القديمة ومن خلال غابات البلوط والسنديان والجوز وصنوبر كورسيكا، قبل أن نصل إلى قرية سانتا ماريا فيغانييلا. هناك سنقضي بضع ليالٍ في كاسا فورتيفيكاتا، ملاذ خاص تمتلكه شركة ثينكينغ ترافيلر، وهي شركة تأجير فيلات فاخرة. أخيراً، وسط المنحدرات المعطرة بالأعشاب، وأندية الشواطئ الفاخرة، والمراسي النابضة بالحياة في الساحل الجنوبي، سنلتقي بالرجال، الذين سيبقون معنا في فيلا ثانية من ثينكينغ ترافيلر بجانب الشاطئ. لكن قبل أي من ذلك، لدينا القيادة المليئة بالتحديات إلى الداخل الجبلي.
كوانزا هي آخر قرية قبل أن تتحول الطريق إلى البرية الجبلية. الطريق الضيق يتعرج في انحناءات مستمرة نحو “أيجويل دو بافيل”، “الإبر” الأيقونية التي تبدو أكثر مثل نتوء من الفك المفتوح للأفق. بعد حوالي عشرين منعطفاً حاداً، نتوجه بامتنان خارج السيارة إلى بقايا ضوء بعد الظهر. نتنقل عبر “هضبة كوسيون” على مروج مثالية مغطاة بالطحالب والنباتات الكثيفة التي تفتح على برك مائية تسمى “بوزين”. عناقيد الصنوبر والليمون ونعناع الزعتر المسحوقة تحت أقدامنا تعبق الطريق عبر “المكيس”، وهو الكثيف من النباتات الشائكة الموجودة في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. تتعامل الخنازير شبه الوحشية تحت صخور الجرانيت الضخمة، الصلبة وغير القابلة للتغيير مثل تماثيل هنري مور، التي تحدد هذه المناظر العجيبة. لقد حفرت الرياح والأمطار على مدى قرون الجرانيت، تاركة تجاويف تُسمى “تافوني” قد توفر الملجأ للخنازير المتجولة الليلة. عندما كنت في كورسيكا آخر مرة، منذ جيل مضى، كانت التافوني أحياناً تأوي عائلات بأكملها انتقلت مع ماشيتها إلى المرتفعات خلال الصيف.